Fotografía submarina para quienes hacen snorkel: conseguir fotos que merezca la pena guardar

La cámara de un móvil está construida y calibrada para disparar en el aire, donde la luz se comporta de forma predecible y los sistemas de enfoque automático están ajustados al contraste y al color habituales fuera del agua. Bajo el agua, la luz se dispersa de otro modo, el color se desplaza, y una carcasa estanca añade una capa de refracción para la que el objetivo no fue diseñado. Nada de esto hace imposible la fotografía con móvil — se toman muchas buenas fotos de arrecife con móviles — pero las expectativas deben calibrarse al medio, no a una foto de folleto tomada con equipo submarino específico y edición profesional.

Las carcasas baratas fallan por el sellado — un pelo suelto, un grano de arena o una junta desgastada rompen el cierre estanco lo suficiente para dejar entrar agua de forma gradual, a menudo sin una señal evidente hasta que es tarde. Antes de cada uso, comprueba que la zona de sellado esté completamente limpia y seca, y haz una prueba superficial — unos segundos en la superficie — en lugar de dar por hecho que una carcasa que funcionó la última vez volverá a funcionar sin comprobarlo.

Una correa flotante de muñeca es el accesorio más barato y de mayor valor de esta lista. Una cámara que se cae o se suelta sin flotación se hunde, a veces de forma definitiva, en agua demasiado profunda para recuperarla. Colócatela antes de entrar al agua, no después de darte cuenta de que deberías haberlo hecho.

Dispara hacia la superficie para aprovechar la luz. La luz viene de arriba, así que componer la toma con el sujeto entre tu cámara y la superficie capta mucha más luz natural y produce un resultado notablemente más brillante y colorido. Este único hábito de composición hace más por la calidad de imagen que la mayoría de las mejoras de equipo.

Acércate en lugar de usar el zoom. El zoom digital de la mayoría de cámaras de acción y móviles degrada bastante la calidad de imagen, y el agua entre tu objetivo y el sujeto añade turbidez y pérdida de color que empeoran con la distancia. Acércate físicamente al sujeto despacio en lugar de hacer zoom desde lejos — mejor luz, mejor color, mejor nitidez, todo por recortar la distancia con tu cuerpo y no con el objetivo.

Usa el modo ráfaga para animales en movimiento. Una sola toma bien cronometrada de un pez o un delfín en movimiento es genuinamente difícil de calcular a ojo — el tiempo de reacción y el retardo del obturador juegan en tu contra. El modo ráfaga o disparo continuo te quita eso de encima: dispara una ráfaga mientras el sujeto cruza el encuadre y elige después el resultado más nítido.

El agua absorbe las longitudes de onda rojas de la luz más rápido que ningún otro color, por lo que las fotos de arrecife tomadas incluso a pocos metros suelen verse uniformemente azul verdosas, por muy colorido que sea el arrecife a simple vista y de cerca. Esto no es un defecto de la cámara — es una propiedad física de cómo viaja la luz por el agua.

Disparar más cerca de la superficie, usar cualquier filtro restaurador de rojos que admita tu cámara, o corregir el balance de color después con una edición básica puede recuperar parte de lo que absorbe el agua. El flash no resuelve esto de forma significativa a las profundidades y distancias del snorkel, que es parte de por qué desaconsejamos usarlo cerca de los animales.

Conseguir una gran foto y comportarse de forma responsable con animales salvajes no siempre están reñidos, pero cuando lo están, el bienestar del animal va primero — no como principio abstracto, sino como un conjunto concreto de normas prácticas.

Mira con tus ojos, no solo por la pantalla. Los huéspedes que pasan todo un encuentro encuadrando una toma a través de una pantalla dicen de forma sistemática que después lo disfrutaron menos — y los delfines, en particular, pasan en cuestión de minutos. Haz unas cuantas fotos y luego mira. Viniste por el encuentro, no solo por la foto del encuentro. Para las normas de comportamiento concretas con los dugongos — el sujeto más sensible de todas nuestras excursiones — lee la guía de etiqueta para avistar dugongos.

Los hábitos técnicos — disparar hacia la luz, acercarse en vez de hacer zoom, usar el modo ráfaga, proteger el equipo — mejorarán casi cualquier foto submarina que hagas. Los hábitos éticos importan más, porque son la diferencia entre una foto de la que estás orgulloso y un encuentro que interrumpiste para conseguirla.

Los mejores fotógrafos submarinos que vemos en nuestras excursiones suelen ser quienes tratan la cámara como algo secundario a la experiencia, y sus fotos suelen ser mejores precisamente por eso — un animal relajado y sin molestar fotografía mejor que uno asustado que se aleja. Un acercamiento tranquilo y gradual resulta no amenazante para la mayoría de la fauna marina, así que la técnica que produce tomas más nítidas y mejor iluminadas es en gran medida la misma que mantiene al animal sin molestar.